ВСТУПЛЕНИЕ

Все выявленные проблемы принтера ORTUR-4 описал в предыдущей статье. Подлежат доработке (ремонту) следующие узлы:

  • хотэнд;
  • плата управляющего контроллера.

РЕМОНТ ХОТЭНДА

В предыдущей статье я высказал свое огорчение по поводу того, что хотэнд ORTUR-4 выполнен на базе нагревательного элемента E3Dv5. Придется заменить на более “интересный” с точки зрения тепловых характеристик – нагревательный блок E3Dv6.

Поскольку все резьбовые элементы хотэнда установлены с помощью герметика, демонтаж нужно осуществлять исключительно при нагретом хотэнде! В моем случае герметик позволил более-менее свободно открутить  нагревательный блок при 200 гр.

Несмотря на наличие герметика, отчетливо видны подтеки пластика на резьбе.

После снятия нагревательного блока удалось изучить термобарьер. Термобарьер стандартный, с фторопластовой трубкой внутри канала. В своих принтерах я более склонен использовать полностью металлический термобарьер. Это связано с тем, что термобарьеры, использующие в канале фторопластовую трубку имеют определенные проблемы:

  • фторопластовая трубка со временем деформируется от температуры, что приводит к затруднению в проталкивания пластика;
  • торцевая часть трубки, примыкающая к форсунке, должна как можно лучше примыкать к форсунке – это не всегда удается выполнить, да и со временем трубка деформируется от высокой температуры. Появляется зазор между трубкой и форсункой, в котором собирается пластик при печати. А вот это приводит к неприятным сюрпризам – в самый неподходящий момент выталкиваются остатки пластика, которым печатал до смены цвета (на деталях образуются кляксы других цветов);
  • теромобарьеры с фторопластовой трубкой имеют меньшую площадь прилегания к форсунке, что хорошо видно на фотографиях в интернет-магазине. Для надежной герметизации форсунки это очень важно, поскольку герметизация осуществляется как раз притяжением термобарьера к форсунке – за счет пары “твердого” термобарьера из нержавейки и “мягкой” латунной форсунки и обеспечивается герметизация.

Набор деталей для сборки хотэнда.

К моему величайшему сожалению, выкрутить термобарьер из радиатора не удалось из-за наличия герметика. Применить усилие не решился из-за специфического радиатора – если сломать термобарьер, то приобрести в свободной продаже радиатор не удастся. Полагаю, что герметик производитель принтера скорее использовал для того, чтобы затруднить самостоятельный ремонт хотэнда. В случае его выхода из строя будет новый заказ!

Герметик на резьбе радиатора значительно ухудшает характеристики теплопередачи от термобарьера к радиатору, не позволяя остужать термобарьер!

Фторопластовую трубку пришлось заменить. Окончание трубки, можно прямо сказать, сгорело и на торце набилось огромное количество также сгоревшего пластика.

Несколько слов скажу про установку форсунки. Как я писал выше, герметизация стыка термобарьера с форсункой обеспечивается плотным подтягиванием форсунки к термобарьеру. Соответственно, чтобы сохранить возможность затянуть форсунку следует оставить зазор (около 0.5 мм) между форсункой и нагревательным блоком – видно на фотографии. Если же закрутить форсунку вплотную к нагревательному блоку, то обеспечить герметичность соединения не удастся! Форсунка E3Dv6 затягивается накидным ключем с хорошим усилием. Замечу наперед, что после установки хотэнда на принтер, требуется повторная протяжка форсунки уже на нагретом хотэнде.

Печатающая головка приведена в порядок. Дополнительно установил на нагревательный блок силиконовый защитный чехол, позволяющий стабилизировать нагрев форсунки при включении обдува, но и, конечно же, не позволяющий пластику оседать (состояние нагревательного блока без защитного чехла видно на фотографиях предыдущей статьи) на форсунке и нагревательном блоке.

ЗАМЕНА УПРАВЛЯЮЩЕГО КОНТРОЛЛЕРА

На “родном” контроллере разводка проводов выполнена достаточно качественно, но полной совместимости с разъемами контроллера Anet 1.7 нет.

Все, кроме дисплея и датчика окончания пластика, коммутируется без особого труда. Пришлось немного удлинить некоторые провода и перекоммутировать разъемы концевых датчиков (распиновка контроллеров не соответствует).

Как видно на фотографии, провода питания от блока питания я заменил. А связано это с тем, что сечение заводских проводов питания не поддается никакой критике. При достаточно внушительном внешнем диаметре проводов, сечение проводника очень маленькое.

Тот, что в черной изоляции, заводской… В синей – провод сечением 0.75 мм2. После этого сюрприза мне стало даже удивительно, что до ремонта удалось заставить греться рабочий стол до 95 гр.

В итоге протянул по два провода сечением 0.75 мм2 на каждый полюс питания.

На нагреватель стола провода достаточного сечения.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ИНДИКАТОРА К ANET 1.7 КОНТРОЛЛЕРУ

В принтерах, в основном, использую прошивку Marlin. Пробуем разобраться какого типа дисплеи поддерживаются Marlin на контроллере ANET 1.7. Для этого нужно найти файл “pins_ANET_10.h” в подпапках прошивки (…Marlin\src\pins\sanguino). В файле обозначены все используемые пины, в том числе для подключения дисплея.

Как видно из комментариев, ANET 1.7 поддерживает работу с клонами RepRapDiscount Full Graphics Display.

Дисплей ORTUR-4 похож на RepRapDiscount Full Graphics Display, но для коммутации используется единственный провод. Провод маркируется стандартным наименованием “EXP1”. Как видно из комментариев в файле “pins_ANET_10.h”, к разъему “EXP1” RepRapDiscount Full Graphics Display разъем дисплея ORTUR-4 не подходит. На данном этапе можно сделать вывод, что дисплей сконфигурирован для работы по последовательному интерфейсу. Причем аппаратно, за счет установки перемычки на плате дисплея (вторая фотография, правый верхний вырез). Это позволяет использовать минимальное количество управляющих линий.

На первом рисунке я показал назначение выводов дисплея ORTUR-4 и сразу обозначил пины для подключение к контроллеру ANET 1.7, в скобках – программные номера для прошивки.

Для подключения дисплея контроллер ANET имеет свой собственный интерфейс, распиновка которого указана в файле “pins_ANET_10.h” (скриншот выше). Остается только добавить, что это два интерфейсных разъема – “LCD” и “J3”.

Второй рисунок отображает то, как удобнее сгруппировать однорядные разъемы (серии BLS) для подключения дисплея к интерфейсным разъемам контроллера ANET.

Поскольку хотелось бы задействовать датчик окончания пластика (RUNOUT SENSOR), то сразу подключил и его. Пины для работы с датчиком показаны на третьем рисунке.

ВЫВОДЫ

В целом ремонту ORTUR-4 поддался без излишних сложностей. При ремонте вскрылись скрытые “ошибки” производителя. Особенно хочу отметить некачественные провода от блока питания к плате. Если Вы обладать данного принтера, то рекомендую их заменить!

В следующей статье рассмотрю базовую настройку прошивки Marlin для контроллера Anet v1.7, применительно ORTUR-4.

ВАША ПОДДЕРЖКА ПОМОЖЕТ АКТИВНЕЙ РАБОТАТЬ НАД БЛОГОМ, ПУБЛИКОВАТЬ БОЛЬШЕ СТАТЕЙ, КОТОРЫЕ, В СВОЮ ОЧЕРЕДЬ, ПОМОГУТ ВАМ РЕАЛИЗОВЫВАТЬ ИНТЕРЕСНЫЕ ПРОЕКТЫ.

СПАСИБО ЗА УЧАСТИЕ В ЖИЗНИ БЛОГА!

ЯНДЕКСWEBMONEYQIWIPAYPAL

Добавить комментарий